Nivel DI: Morfología 0: Armando la primera maqueta

La idea de este post es mostrar el proceso completo del armado de la maqueta. Seguido a los pasos de planificación, llega la hora de armarla. La forma en cuestión era esta:

1. Corte láser de las piezas

El primer paso era mandar a cortar las piezas. Para eso modelé la forma en Rhino a escala real y con la herramienta de Contorno seccioné toda la forma en intervalos de 3 mm que era el grosor de la placa de MDF que iba a usar. Después fui separando cada linea de contorno (Que sería cada pieza) y la fui exportando a Illustrator para armar la plantilla de corte.

Plantilla de corte

Y en illustrator adaptaba la figura exportada a la forma final que necesitaba (algunas piezas solo iban por la mitad, y todas llevaban un recorte cuadrado para atravesarle una varilla que actue de columna).

En total quedaron muchas piezas (98 piezas!). Podría haberlo contorneado cada 9 mm y así tener menos piezas, pero como una parte de la forma es curva, iba a ser más dificil suavizar esa parte. (En el paso de lijado se ve más claro esto).

Como se trataba de muchas piezas le grabé a cada una el número de posición de cada una, para ahorrarme tiempo en el armado.

2. Presentación de las piezas y pegado

Una vez que recibí todas las piezas cortadas, ya estaba listo para disponerlas todas juntas y comprobar las medidas y forma final de la maqueta. Fui pegándolas por módulos para achicar el número de piezas a manipular. Para pegar usé cola de carpintero junto con La Gotita. De esta manera, La Gotita pega inmediatamente asegurándome que no se va a despegar, mientras la cola de carpintero termina de secar y de dejar las piezas firmemente pegadas.

Gracias a una buena planificación, salió tal cual lo esperado:

El cuadrado recortado en cada pieza es para atravesarle una varilla de madera de sección cuadrada (al ser cuadrado le reduce grados de libertad, si fuera redonda las piezas podrían rotar y quedarían desacomodadas). De esta manera, con la varilla me aseguro que todas las piezas sean colocads en posición.

3. Lijado

Cuando la cola de carpintero secó y todas las piezas estaban bien unidas, hay que lijar toda la superficie para que quede lo más lisa posible. Con la lija hay que eliminar todos esos "escalones" que quedan propios del grosor de cada pieza. La regla es: "Lijar mucho, masillar poco".

Lo mejor es ayudarse con tacos de madera para lijar lo más parejo posible. (Si lo hacemos directamente con la mano, no es la misma presión la que ejercemos en cada parte pudiendo generar depresiones o superficies irregulares). Y para las superficies curvas, podemos envolver con una lija algo que se adpte a esa curva (como se ve en la imagen, en este caso use un tubo de papel film).

¿Qué está pasando en detalle, y qué es lo que queremos lograr con el lijado y masillado?

4. Masillado

La masilla va a servir para emparejar las superficies. Además, la pintura agarra mucho mejor sobre la masilla (que es plástica) que sobre el MDF (que tiende a chupar la pintura, obligándonos a aplicar muchas más manos para que tome bien el color). Acá recomiendo usar la masilla "Zeocar Finish". Viene con un pomito que actúa de endurecedor. Con el tiempo, uno le va tomando la mano a cuánto usar del pomo, pero debería ser muy poco el uso del pomo. Y para aplicarlo nos vamos a ayudar de espátulas o podemos usar viejos retazos de acrílicos o tarjetas que ya no estén en uso.

Si cuando estás aplicando la masilla notas que se está endureciendo, te cuesta más trabajarla y hasta se empiezan a formar una especie de grumo... descartala! Cuando eso pasa es señal de que tenés que agarrar una nueva porción de masilla de la lata. Anda aplicando en pocas cantidades, para que seque más rapido y tengas que lijar menos. Recordá protegerte usando guantes y barbijo mientras trabajes.

5. Aplicación de primer

El primer actua de mordiente, esto significa que deja la superficie que vamos a pintar preparada para agarrar mejor la pintura. Además, al homogeneizar el color de toda la maqueta con uno permite detectar mejor los errores (pozos y rayones). Siempre que apliquemos pintura en aerosol tenemos que hacerlo en un lugar ventilado. El objeto a pintar tiene que estar ubicado sobre otro más chico que éste (con ésto evitamos que se quede pegado al levantarlo una vez seco).

Recordá empapelar bien la zona donde pintes para no manchar. La pintura en aerosol VUELA MUCHO. Cuando estás pintando parece que no, pero una vez que la pintura baja y se asienta te das cuenta de que esto era verdad (tarde!).

Así quedó mi piso la primera vez que usé aerosol dentro de casa (no tenía otro lugar donde hacerlo, y no empapelé tanto porque me fié de que no iba a volar la pintura). Me costó muchísimo sacarlo, lección aprendida... nunca más!

6. Corrección de errores

Una vez que el primer seca, se ven mejor las imperfecciones. Para corregir esto hay que volver a masillar los pozos y rayones que hayan quedado, lijar y volver a aplicar primer. Una vez que los detalles son mínimos, éstos los podemos corregir usando masilla colorada. Se aplica directamente en muy pocas cantidades. Nuevamente, lijamos y volvemos a aplicar primer.

7. Aplicación de pintura

La pintura se aplica de la misma manera que hicimos con el primer. Se hace de a varias pasadas y a una distancia considerable (se recomiendan 20 cm) para evitar que chorree la pintura. Las marcas más recomendadas son Rust-Oleum o Krylon. Personalmente, yo prefiero Krylon porque seca un poco más rápido y la válvula del aerosol es más cómoda/limpia.

En el caso de mi maqueta había partes que era dificil acceder con el aerosol y la pintura no agarraba bien. Estas partes las termine pintando con un pincel. Para esto, tiré aerosol adentro de un frasco y agarrab la pintura con el pincel (así, me aseguraba de usar la misma pintura - un acrílico blanco se hubiera notado distinto).

8. Terminación

A la maqueta se le puede dar una terminación mate o brillante. Si quisiéramos que sea mate, podemos lijar suavemente la superficie pintada para matarle el brillo. Si quisiéramos que sea brillante aplicamos autopolish o laca en aerosol.

Los anteriores, son ejemplos de maquetas de Morfología Especial 1. El de la izquierda tiene un acabado brillante, y el de la derecha un acabado mate.

Como todo, es práctica. Para mejorar la técnica no alcanza con ver a otro hacerlo o leer tutoriales de cómo se hace. Hay que sentarse, hacerlo y equivocarse. Y es de esos errores que uno, con autocrítica, va corrigiendo lo que estuvo mal y perfeccionándose. De hecho, quedé muy conforme con el progreso en comparación con el año anterior, y fue gratificante ver que mi maqueta fue publicada en la galería de la cátedra :)